LAZIO

DOVE ANDARE A PASQUA IN ITALIA

/ Mariarita Marzilli / 3 commenti

Se ti stai chiedendo dove andare a Pasqua in Italia, sappi che questo è uno dei momenti migliori per organizzare un viaggio.

La primavera regala giornate più lunghe, temperature miti e paesaggi in piena fioritura. E’ il periodo ideale per scoprire borghi, città d’arte e destinazioni naturalistiche senza il caldo eccessivo dell’estate.

Che tu stia cercando un weekend rilassante, una meta culturale o un luogo immerso nella natura, l’Italia offre tantissime possibilità.

PICCOLI BORGHI: PER UNA PASQUA AUTENTICA E SUGGESTIVA

Se ami i luoghi fuori dai circuiti più affollati, i borghi sono la scelta perfetta. Atmosfere intime, ritmi lenti e panorami unici rendono queste destinazioni ideali per una Pasqua all’insegna della tranquillità.

CIVITA DI BAGNOREGIO

Fonte: Pixabay

Si trova in provincia di Viterbo, a pochi passi dal lago di Bolsena.

Sorge sulla vetta di un’altura di tufo ed è raggiungibile solo attraverso un lungo ponte pedonale dal quale si gode di uno dei panorami più spettacolari di tutto il Lazio.

Inoltre, durante le giornate di nebbia, questo borgo fiabesco sembra letteralmente galleggiare nel vuoto…

Per saperne di più leggi: CIVITA DI BAGNOREGIO

PIENZA

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Si trova a pochi chilometri da Montalcino e Montepulciano, nella bellissima regione della Val d’Orcia a sud di Siena, tra sinuose colline e favolosi panorami. Pienza gode di una posizione davvero strategica: arroccata sulla cima ad un colle, che domina tutta la valle dell’Orcia con una vista mozzafiato.

Questo incantevole borgo, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità nel 1996, è conosciuto come la “città ideale” del Rinascimento.

Per saperne di più leggi: PIENZA: LA CITTA’ IDEALE

SCANNO

Scanno è un bellissimo paesino abruzzese annoverato tra i borghi più belli d’Italia.

Sorge su un pendio della Montagna Grande, tra il monte Genzana ed il monte Marsicano, ed è immerso nello splendido scenario naturale costituito dal vicino Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Il borgo è costituito da un susseguirsi pittoresco di case, strade, scalinate, pizzette, archi e chiese. A circa 4 chilometri dal centro storico si trova il suo celebre lago a forma di cuore, formatosi oltre 3000 anni fa in seguito ad una frana del monte Rava che, precipitando a valle, ha sbarrato il corso del fiume Tasso.

Per saperne di più leggi: SCANNO – COSA VISITARE IN UN GIORNO

DOVE ANDARE A PASQUA IN ITALIA: NATURA – PER CHI CERCA RELAX E PAESAGGI

Per chi desidera staccare davvero dalla routine, la natura è la scelta migliore. Parchi, giardini e paesaggi incontaminati permettono di vivere un viaggio più lento e rigenerante.

L’OASI DI NINFA

È un “Monumento Naturale” situato nel comune di Cisterna di Latina, al confine con Norma e Sermoneta.

Si tratta di un tipico giardino all’inglese, il luogo ideale per trascorrere una giornata rilassante circondati dalla bellezza della natura, ma anche una meta perfetta per una gita fuori porta con tutta la famiglia.

L’attuale giardino è nato sulle rovine della cittadina medievale di Ninfa che, dopo un primo periodo di prosperità, cadde in uno stato di totale abbandono da cui venne riscattata, dopo circa 5 secoli, da Gelasio Caetani. Era l’anno 1921.

Per saperne di più leggi: VIAGGIO NELL’OASI DI NINFA

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con la sua natura incontaminata, è la meta ideale per una vacanza all’insegna del relax, del benessere e dello sport.

Inoltre all’interno del Parco c’è un’infinità di luoghi da vedere o percorsi da fare. Tra i più suggestivi ci sono quelli che partono dall’incantevole Val Fondillo, e quelli che attraversano la celebre “Camosciara”, la zona di riserva integrale del Parco.

Per saperne di più leggi: PARCO NAZIONELE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE: 3 IDEE PER SCOPRIRE UNA DELLE AREE PROTETTE PIU’ ANTICHE D’ITALIA

CITTA’ D’ARTE: PER UN VIAGGIO CULTURALE

Se preferisci un viaggio all’insegna della storia e della cultura, le città d’arte sono sempre una scelta vincente. Musei, monumenti e tradizioni rendono la Pasqua un momento ancora più interessante per visitarle.

ROMA

La Città Eterna è una fonte inesauribile di bellezze artistiche.

Ovunque si sposti lo sguardo ci sono chiese, fontane, piazze, musei e siti archeologici unici al mondo.

Tra gli infiniti luoghi da visitare a Roma ce ne sono alcuni che, oltre ad essere incredibilmente belli, sono anche gratuiti…

Per saperne di più leggi: ROMA: 3 PERCORSI D’ARTE GRATUITI

FIRENZE

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Firenze è una delle città più belle del mondo, capace di attrarre milioni di persone ogni anno.

Ogni palazzo, ogni chiesa e ogni vicolo di questa magnifica città ha mille storie da raccontare ed il periodo di Pasqua può essere il momento ideale per visitarla!

Se cerchi informazioni, idee e suggerimenti per organizzare la tua visita a Firenze leggi anche: 5 SEGRETI DI FIRENZE e GUIDA ALLA GALLERIA DEGLI UFFIZI

MARE: PER UNA PRIMA FUGA PRIMAVERILE

Anche se non è ancora estate, il mare a Pasqua ha un fascino particolare. Le località costiere sono meno affollate e permettono di godere dei paesaggi in modo più autentico.

LA RIVIERA DI ULISSE

È un meraviglioso tratto costiero lungo circa 50 chilometri.

Si trova nel Lazio, in provincia di Latina. Si tratta di un luogo che è riuscito a conservare intatto il suo fascino antico e misterioso, anche grazie al fatto di essere rimasto per lo più al di fuori dei grandi circuiti del turismo di massa.

Per saperne di più leggi: LA RIVIERA DI ULISSE

AGROPOLI

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Sorge sul confine tra la Costiera Cilentana ed il Golfo di Salerno. Come lascia intendere il suo nome, la città sorge sulla sommità di un costone roccioso a picco sul blu del Tirreno.

In passato è stata una colonia della Magna Grecia, oggi, invece, rappresenta una porta aperta sul Parco Nazionale del Cilento e su tutta la costa meridionale campana.

Per saperne di più: AGROPOLI: IL MARE DEL CILENTO

ISOLE TREMITI

Fonte: Pixabay

Infine facciamo tappa alle Isole Tremiti.

San Domino, San Nicola, il Cretaccio, la Vecchia, Pianosa e Capraia (le ultime due da non confondere con le omonime isole dell’Arcipelago Toscano!).

I fondali attorno alle isole sono considerati un vero paradiso degli amanti delle immersioni e dello snorkeling. Infatti offrono scenari spettacolari fatti di insenature, grotte sottomarine e relitti.

Tutta l’area dell’arcipelago fa parte della Riserva Marina Protetta del Parco Nazionale del Gargano.

Per saperne di più: 15 METE DA VISITARE IN PUGLIA

DOVE ANDARE A PASQUA IN ITALIA IN BASE ALL’ESPERIENZA CHE CERCHI

Se sei indeciso su quale meta scegliere, puoi orientarti in base al tipo di esperienza che cerchi:

  • Relax e natura: scegli parchi e giardini
  • Atmosfera autentica: opta per i piccoli borghi
  • Cultura e arte: punta sulle città storiche
  • Fuga romantica: borghi o mare fuori stagione

In questo modo puoi organizzare un viaggio più in linea con le tue esigenze.

CONSIGLI PER ORGANIZZARE UN VIAGGIO A PASQUA

La Pasqua è uno dei primi periodi di alta stagione, quindi è importante organizzarsi con un po’ di anticipo.

Ecco alcuni consigli utili:

  • Prenota con anticipo, soprattutto per le mete più richieste
  • Valuta destinazioni meno turistiche, come borghi e zone interne
  • Controlla eventi e tradizioni locali, spesso molto suggestivi in questo periodo
  • Organizza gli spostamenti, perché molti italiani viaggiano negli stessi giorni

DOVE ANDARE A PASQUA IN ITALIA: CONCLUSIONI

La Pasqua è un momento perfetto per concedersi una pausa e riscoprire il piacere del viaggio.

Che si tratti di un borgo, di una città d’arte, di un paesaggio naturale o di una località di mare, ogni destinazione può offrire qualcosa di unico.

L’importante è scegliere il tipo di esperienza che si desidera vivere e lasciarsi guidare, ancora una volta, dalla voglia di partire.

PONZA: COME ARRIVARE E COSA VISITARE

/ Mariarita Marzilli / 3 commenti

Ponza è la più grande delle isole che costituiscono l’Arcipelago Ponziano. Si trova proprio davanti al Golfo di Gaeta, a circa 21 miglia nautiche a sud di San Felice Circeo.

Le atre isole dell’arcipelago sono: Gavi, Zannone, Palmarola, Ventotene e Santo Stefano. Tra loro soltanto Ponza e Ventotene sono abitate permanentemente.

Eugenio Montale definì Ponza un paradiso in terra, tanto gli apparve magnifica quest’isola dove il blu del mediterraneo si mescola al bianco delle scogliere ed al giallo delle ginestre.

PONZA: UN PO’ DI STORIA

L’isola di Ponza è stata abitata fin dal Neolitico.

Venne occupata dai Volsci, poi dai Fenici e dai Greci. Il suo nome, infatti, deriverebbe dal greco antico Pòntos, Πόντος o Pontia, Πόντια, ossia “mare”.

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In epoca romana Ponza si sviluppò enormemente diventando una cittadina fiorente e popolata che ospitava sfarzose ville patrizie. Successivamente l’imperatore Augusto trasformò l’isola in luogo di esilio per illustri personaggi politici.

Durante il Medioevo, grazie all’opera dei monaci benedettini, rimase un fiorente centro commerciale e religioso. Tuttavia il loro lavoro fu pressoché vanificato quando, a partire dal IX secolo, Ponza fu oggetto di feroci razzie da parte dei pirati saraceni.

Nel 1542 l’imperatore Carlo V diede l’isola in feudo a Pier Luigi Farnese. Circa due secoli dopo, nel 1734, Elisabetta Farnese, madre di Carlo III di Spagna re di Napoli, cedette l’intero arcipelago delle Ponziane al figlio che avviò un’intensa colonizzazione, facendovi pervenire coloni soprattutto da Ischia. Durante il periodo borbonico vennero avviati una serie di lavori destinati a migliorare le condizioni di vita degli isolani. Molte di queste opere, come il porto, caratterizzano tutt’ora l’isola.

Nel 1928 il regime fascista destinò Ponza a luogo di confino degli oppositori politici. Vi furono inviati, dai Tribunali Speciali, Giorgio Amendola, Lelio Basso, Pietro Nenni, Mauro Scoccimarro, Giuseppe Romita, Pietro Secchia e Umberto Terracini. Lo stesso Mussolini fu poi prigioniero nell’isola dal 27 luglio al 7 agosto 1943.

COSA VISITARE

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La prima cosa che si vede arrivando a Ponza è la zona del porto. Andando oltre si incontra prima il centro storico e poi il Borgo di Santa Maria con il suo porticciolo, qui l’isola diventa un po’ meno turistica. Proseguendo ancora Ponza si restringe e diventa una striscia sottile, questa è la zona di Le Forna, la parte più selvaggia ed alta dell’isola.

Qui il turismo è veramente poco, le case sono più economiche e le spiagge sono meno affollate. Questa zona merita di essere visitata con attenzione, proprio per la sua autenticità. L‘interno dell’isola è montuoso ed attraversato dalle mulattiere che portano all’area vulcanica che è il cuore di Ponza.

L’isola è famosa soprattutto per le sue calette bianche e per l’acqua cristallina. Il suo mare è uno dei più belli del Mediterraneo. I suoi fondali caraibici, con relitti e grotte, ne fanno un paradiso per lo snorkeling ed il diving. Tuttavia Ponza non è solo mare. L’isola offre tantissime possibilità anche agli appassionati di trekking e di storia, grazie a due necropoli romane ed ai resti di sontuose ville imperiali.

Tra le mete imperdibili a Ponza ci sono:

IL FARO

Si trova in cima al Monte Guardia, il punto più alto dell’isola da cui si gode di uno splendido panorama sull’arcipelago pontino. Nei suoi pressi ci sono anche i resti di una necropoli romana.

SCOGLIO DELLA TARTARUGA

Lo Scoglio deve il suo nome alla somiglianza con una testuggine. Dalla chiesa di Le Forna si raggiunge a piedi percorrendo un breve sentiero da dove si accede ad una bellissima caletta. Il sentiero è stato inagibile per molto tempo ed è consigliabile percorrerlo con scarpe da trekking.

PISCINE NATURALI

Il “Fontone”, meglio conosciuto con il nome di “Piscine Naturali”, è un piccolo gioiello. Si tratta di una delle maggiori attrazioni turistiche dell’Isola di Ponza: delle “vasche” di pietra che si sono formate in seguito all’intensa attività vulcanica dell’Isola.

Sono raggiungibili da un sentiero via terra composto per la maggior parte da gradoni (circa 300) ricavati nella roccia. La difficoltà del sentiero è minima e la bellezza del paesaggio ripaga ampiamente dello sforzo fatto!

Poiché è possibile fare il bagno nelle piscine naturali, nel periodo estivo c’è sempre molta folla.

GROTTE DI PILATO

Si tratta di un complesso archeologico ipogeo e subacqueo risalente al I secolo a.C.

I Romani realizzarono questo sistema di grotte scavando il tufo, per l’allevamento delle murene.

Si trovano appena dopo il porto ed il loro nome è legato ad un’antica leggenda di cui fu protagonista Ponzio Pilato che, ancora lungi dall’essere il Governatore della Giudea, all’epoca era solo lo scapestrato rampollo di una nobile famiglia romana. Ufficialmente venne inviato a Ponza con l’incarico di sedare una rivolta. In realtà la famiglia voleva tenerlo occupato e lontano dai guai. L’espediente ebbe successo perché Pilato riuscì talmente bene nella sua missione che il Senato gli assegnò il grado di Governatore e lo mandò in Palestina per domare gli ebrei ribelli.

Fonte: Unsplash

GROTTA DI ULISSE

Si trova vicino alle Grotte di Pilato. È raggiungibile via mare, con un tour in barca oppure a nuoto. La grotta è piccola, ma grazie ad una apertura da cui filtra il sole si creano spettacolari giochi di luce.

FARAGLIONI DI PONZA

Il Faraglione del Calzone muto è una roccia solitaria che ricorda un po’ la forma di un pantalone. La leggenda vuole che un marinaio muto, volendo gridare la sua gioia per quel meraviglioso paesaggio e non potendo parlare, lanciò i suoi pantaloni sullo scoglio che ne prese la forma: il calzone del muto, appunto.

I Faraglioni della Madonna un tempo facevano parte della maestosa villa estiva di Augusto, ora invece si possono raggiungere solo via mare. Il loro nome deriva da una cappella scavata nella roccia dedicata alla Madonna della Salvazione.

CAPO BIANCO

In questo tratto di costa, in cui la roccia è di un bianco abbagliante, nidifica il Falco Pellegrino. Si può raggiungere solo via mare ed è l’ideale per fare birdwatching.

Fellini rimase talmente impressionato dalla natura di questo posto che decise di girarvi alcune scene del Satyricon.

LE SPIAGGE DI PONZA

Molte delle spiagge dell’isola sono raggiungibili solo via mare. Al porto di Ponza, ma anche nei vari porticcioli, si possono affittare gozzi o gommoni per circumnavigare l’isola, raggiungere le sue spiaggette e fare il bagno nei posti più belli.

Tra le spiagge più belle di Ponza ci sono Chiaia di Luna, la spiaggia del Frontone, la spiaggetta di Santa Maria e Cala Feola.

Quest’ultima è l’unica spiaggia di sabbia dell’isola. È piccola ed il fondale è basso, adatto anche ai bambini. C’è un chiosco attrezzato e si raggiunge in barca oppure a piedi percorrendo un breve sentiero e delle scalinate.

Cala Del Core, invece, è conosciuta come la spiaggia più romantica di Ponza. Sulla parete rocciosa che sovrasta la cala c’è una forma simile ad un cuore e, secondo una leggenda isolana, il suo nome è legato ad una storia d’amore tanto intensa quanto sfortunata.

INFORMAZIONI UTILI

Il periodo migliore per visitare Ponza è quello di maggio/giugno, oppure settembre. Durante l’estate ci sono sempre moltissimi turisti e diventa più difficile godersi a pieno la bellezza dell’isola.

La zona del porto è il punto di partenza di tantissime gite o escursioni che offrono la possibilità di fare il periplo dell’isola, di visitare le sue grotte e le cisterne romane, ma anche le altre isole dell’arcipelago.

Fonte: Unsplash

I traghetti per Ponza partono quotidianamente dai porti di Anzio, Formia, San Felice Circeo, Terracina e Napoli.

Ponza è lunga poco più di 7 km ed ha un’unica strada che la percorre da sud a nord, collegando le varie frazioni. È caldamente consigliato di imbarcarsi senza auto poiché, da giugno a settembre, la mobilità interna è molto limitata e prevede varie ZTL.

In ogni caso non mancano le alternative per muoversi sull’isola.

Gli autobus pubblici, che partono dal parcheggio di Via Banchina Nuova, a pochi metri dallo sbarco delle navi, collegano il porto con le varie frazioni. Il costo è di € 1,50 a persona per corsa.

Per chi, invece, vuole muoversi più liberamente c’è la possibilità di noleggiare, sempre nei pressi del porto, scooter, golf car, automobili e bicilette elettriche.

Infine ci sono taxi e NCC.

Se, invece, non è proprio possibile fare a meno dell’auto, sull’isola sono presenti parcheggi custoditi e non, esterni alle ZTL:

• Ponza Parking, in Strada Provinciale Ponza – Tre Venti al Km 0,280 (più comunemente chiamata via Panoramica);

• Parcheggio Santa Maria;

• Parcheggio incustodito nella frazione di Calacaparra.

L’ABBAZIA DI CASAMARI

/ Mariarita Marzilli / 5 commenti

L’abbazia di Casamari si trova nel comune di Veroli, in provincia di Frosinone, ed è uno dei più importanti esempi di architettura gotica cistercense in Italia.

Il nome Casamari deriva dal latino e significa “Casa di Mario”. Il riferimento è a Gaio Mario, celebre condottiero e console romano il cui nome è ricordato anche dalla strada lungo la quale sorge l’abbazia: via Mària, appunto!

CASAMARI: UN PO’ DI STORIA

L’abbazia venne edificata sulle rovine di un antico municipio romano chiamato Cereatae e dedicato alla dea Cerere. Con la decadenza di Roma e le successive invasioni barbariche anche Cereatae cadde in stato di abbandono, fino a quando i monaci benedettini, nell’XI secolo, vi si stabilirono e fondarono l’abbazia.

Dal tempo della sua fondazione ad oggi, l’abbazia ha vissuto vicende alterne.

Ai Benedettini seguirono i Cistercensi e poi i Trappisti, mentre periodi di splendore e declino si susseguirono nel corso dei secoli.

L’abbazia di Casamari ha una ricca e prestigiosa biblioteca alla cui realizzazione contribuirono tanto i Benedettini quanto i Cistercensi. Tuttavia fu proprio l’arrivo dei Trappisti, nel 1717, che segnò la rifioritura della biblioteca e, più in generale, della vita culturale nell’abbazia.

Seguendo le orme degli antichi amanuensi medievali, i monaci Trappisti copiarono molti libri liturgici e compilarono interessanti cronache del monastero del ‘700 e dell”800, molte delle quali conservate nell’archivio.

Attualmente i circa 70.000 libri conservati a Casamari sono sistemati nell’antico refettorio dei fratelli conversi, un’enorme salone lungo 25 metri, largo 10 e alto 30, e nei locali un tempo occupati dal molino e dal frantoio.

ARCHITETTURA

Dal punto di vista architettonico l’abbazia di Casamari ricorda i monasteri francesi, ispirandosi ai canoni della semplicità e funzionalità, propri dell’ordine dei Cistercensi. L’intero complesso appare magnificamente austero e, proprio grazie alla pietra chiara e spoglia che riveste l’interno, è in grado di generare un senso di pace e perfezione.

L’abbazia è a tre navate, con abside e transetto, interamente costruita in pietra lavorata, senza stucchi decorativi né opere pittoriche che possano distogliere l’animo dei fedeli dalla contemplazione del divino.

Infine tutto è perfettamente illuminato dalla luce del sole che filtra attraverso le vetrate di alabastro.

LE ATTIVITA’ DELL’ABBAZIA

La comunità di monaci che ancora oggi vive nell’abbazia si occupa di varie attività tra cui: l’insegnamento – presso l’Istituto San Bernardo, fondato nel 1898 internamente all’abbazia -, il restauro di antichi manoscritti, la gestione della biblioteca, del museo, della farmacia e della liquoreria.

Queste ultime devono la loro origine all’uso, presso i Cistercensi, di preparare erbe e pozioni a scopo terapeutico da usare tra gli stessi monaci, ma anche per i pellegrini e per quanti altri bussassero alla porta del monastero.

La farmacia di Casamari risale al 1760 ed è composta da un hortus botanicus e da un armarium pigmentariorum. La liquoreria, invece, è stata ideata fra il ‘700 e l’800.

Il museo, infine, si trova nella parte opposta alla chiesa partendo dal chiostro. Tra i reperti ospitati nelle sue sale duecentesche spicca una zanna di  Mammuthus meridionalis (sorta di mammuth nano presente in Italia durante l’era glaciale), oltre ad alcuni reperti di epoca romana.

L’abbazia offre ospitalità ai pellegrini di passaggio sul Cammino di San Benedetto e sulla Via Francigena.

TIVOLI E LE SUE VILLE

/ Mariarita Marzilli / 2 commenti

Tivoli è sempre stata una meta per aristocratici, artisti ed intellettuali di tutto il mondo.

Non a caso divenne una delle tappe italiane del Grand Tour.

In questo articolo andremo alla scoperta delle tre ville di Tivoli che, in un certo senso, rappresentano le tre diverse anime di questa città.

Villa Adriana è un gioiello dell’archeologia e conserva intatto il fascino dei fasti della Roma imperiale.

Villa d’Este, con i suoi “giardini all’italiana”, è un bellissimo esempio del nostro Rinascimento.

Infine c’è Villa Gregoriana, con la sua aria sublime e romantica.

ALLA SCOPERTA DELLE VILLE DI TIVOLI

VILLA ADRIANA

Fonte: Pixabay
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Fu costruita dall’imperatore Adriano tra il 118 ed il 138 d.c. su un’area di ben 120 ettari, oggi la zona visitabile è di circa 40!

Questa villa vastissima e straordinaria comprendeva edifici residenziali, terme, giardini, ninfei, templi e teatri. Tutto era magnificamente decorato con uno sfarzo ed una ricercatezza senza precedenti.

Il Canopo ed il Teatro marittimo sono in assoluto i luoghi che preferisco all’interno della Villa.

In entrambi è l’acqua che domina la scena e crea suggestioni uniche.

Il Canopo è una struttura che rievoca il braccio del Nilo che congiungeva l’omonima città di Canopo, appunto, con Alessandria.

Il Teatro marittimo, invece, è una delle prime strutture realizzate nel complesso della Villa e, probabilmente, fu anche residenza imperiale.

Infine una curiosità!

Hai mai fatto caso che in qualunque museo sia presente una “collezione Romana” c’è sempre un busto o una statua di un certo Antinoo? La prossima volta che capiti ai Musei Vaticani, al Prado o al Louvre, facci caso!

Antinoo era un giovane originario della Bitinia, ma soprattutto era l’amante dell’imperatore Adriano.

Morì prematuramente affogando nelle acque del Nilo in circostanze oscure.

Adriano, in preda al dolore, volle che l’immagine del suo amato fosse riprodotta ovunque.

In un certo senso volle renderlo immortale!

E, in effetti, l’imperatore riuscì nel suo intento. Ancora oggi, infatti, questo giovane turco ci guarda attraversare i corridoi dei più importanti musei del mondo!

TIVOLI: VILLA D’ESTE

Fonte: Pixabay
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Fu costruita per volontà del Cardinale Ippolito d’Este, figlio di Alfonso I e Lucrezia Borgia.

Papa Giulio III, per ringraziare Ippolito per il contributo alla sua elezione, lo nominò governatore a vita di Tivoli e del suo territorio.

Tuttavia, giunto a Tivoli, il Cardinale scoprì con orrore che avrebbe dovuto vivere in un vecchio convento malandato… lui che era abituato ai fasti di Roma e della sua corte a Ferrara!

Fu così che decise di trasformare il convento in una degna residenza!

L’ultimo proprietario privato della villa fu l’Arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo-Este.

Poi l’intero complesso passò allo stato italiano e fu oggetto di importanti restauri sia nel primo che nel secondo dopoguerra.

Ciò che rende unica Villa d’Este è la straordinaria bellezza dei suoi giardini!

Un vero tripudio di fontane (2 sono opera del Bernini: “Il Bicchierone” e la “Cascata della Fontana dell’Organo”), ruscelli e specchi d’acqua che riflettono ad arte la bellezza del paesaggio, moltiplicandola all’infinito!

VILLA GREGORIANA

Papa Gregorio XVI, nel 1832, decise di promuovere una poderosa opera di ingegneria idraulica allo scopo di contenere le acque dell’Aniene ed evitarne le esondazioni.

Le acque del fiume furono incanalate artificialmente e diedero vita alla “Cascata Grande” che, con i suoi 120 metri di salto, è la seconda in Italia dopo quella delle Marmore.

Terminata quest’opera, il Papa creò il parco che, da subito, fu meta di intellettuali ed artisti che ne raccontarono la bellezza. Del resto Villa Gregoriana, con i suoi boschi, le antiche rovine, i sentieri, la cascata e le grotte,  incarnava esattamente l’estetica del sublime tanto amata dai Romantici.

La Villa, ormai di proprietà demaniale ed in stato di abbandono, venne data in concessione al FAI nel 2002 e riaperta al pubblico dal 2005.

CIVITA DI BAGNOREGIO

/ Mariarita Marzilli / 3 commenti

Civita di Bagnoregio conquista ancora prima di essere raggiunta. La sua sagoma, arroccata su una rupe di tufo e collegata al mondo da un lungo ponte pedonale, emerge tra i calanchi della Tuscia come un’apparizione, regalando uno dei panorami più iconici del Lazio.

Non sorprende che Civita di Bagnoregio venga chiamata “la città che muore”. L’erosione continua del terreno su cui sorge la rende infatti uno dei borghi più fragili d’Italia, destinato da secoli a combattere contro la forza della natura. Eppure è proprio questa sua precarietà a renderla così affascinante. Visitarla significa scoprire un luogo che custodisce oltre duemila anni di storia, vicoli silenziosi, scorci romantici e un’atmosfera che difficilmente si dimentica.

In questa guida scoprirai cosa vedere a Civita di Bagnoregio, ripercorrendone la storia e i luoghi più significativi, con alcuni consigli pratici per organizzare al meglio la visita.

LA STORIA DI CIVITA DI BAGNOREGIO

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Le origini di Civita di Bagnoregio risalgono a circa 2.500 anni fa, quando gli Etruschi fondarono qui la loro acropoli, destinata a diventare il centro politico e religioso dell’insediamento.

La scelta del luogo non fu casuale. L’altopiano di tufo, delimitato dai torrenti Rio Chiaro e Rio Torbido e circondato dalla spettacolare Valle dei Calanchi, offriva una posizione naturalmente difensiva e, allo stesso tempo, permetteva di controllare importanti vie di comunicazione dirette verso la valle del Tevere.

Gli Etruschi conoscevano già la fragilità geologica dell’area. Realizzarono, quindi, opere di canalizzazione e sistemi di drenaggio per limitare l’erosione del terreno e i danni provocati dai frequenti eventi sismici. I Romani proseguirono questi interventi, ma con il declino dell’Impero molte infrastrutture vennero progressivamente abbandonate.

Da allora la natura ha lentamente ripreso il sopravvento.

Il colle di tufo continua ancora oggi a essere modellato dall’azione del vento, della pioggia e dei torrenti che scorrono ai suoi piedi. Frane e cedimenti hanno progressivamente isolato il borgo dal territorio circostante.

Fu lo scrittore Bonaventura Tecchi a definirla “la città che muore”, un’espressione che ancora oggi racconta con efficacia la sua straordinaria fragilità e, allo stesso tempo, il fascino senza tempo di uno dei borghi più suggestivi d’Italia.

COSA VEDERE

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La visita di Civita di Bagnoregio inizia ancora prima di varcare le sue antiche mura. Per raggiungere il borgo è infatti necessario attraversare un ponte pedonale lungo circa 300 metri, sospeso sulla Valle dei Calanchi. È un percorso che fa già parte dell’esperienza: ad ogni passo il panorama cambia, regalando scorci sempre diversi sulla rupe di tufo e sul paesaggio circostante.

Macchina fotografica (o smartphone) alla mano: è uno dei punti panoramici più spettacolari dell’intero Lazio.

Superato il ponte si raggiunge Porta Santa Maria, l’unico accesso al borgo. L’antica porta medievale è decorata con due leoni che stringono tra gli artigli delle teste umane, simbolo della vittoria degli abitanti di Bagnoregio sui signori di Monaldeschi.

Da qui inizia un piacevole itinerario tra vicoli in pietra, archi, piazzette fiorite e case ricoperte di edera, dove il tempo sembra essersi fermato.

Il cuore del borgo è Piazza San Donato, sulla quale si affaccia l’omonima chiesa romanica, costruita sulle fondamenta di un antico tempio etrusco. Al suo interno sono custoditi un prezioso Crocifisso ligneo attribuito alla scuola di Donatello e un affresco riconducibile alla scuola del Perugino, testimonianze del ricco patrimonio artistico conservato da questo piccolo centro.

Passeggiando senza fretta tra le stradine di Civita si incontrano botteghe artigiane, cortili nascosti e balconi fioriti che contribuiscono a creare quell’atmosfera sospesa che ha reso il borgo famoso in tutto il mondo. Il consiglio è quello di lasciarsi guidare dalla curiosità: spesso sono proprio gli scorci meno conosciuti a regalare le immagini più suggestive.

SAN BONAVENTURA DA BAGNOREGIO

Merita una visita anche la Grotta di San Bonaventura. Si tratta di un’antica tomba etrusca legata alla figura di San Bonaventura da Bagnoregio (1217-1274), uno dei maggiori filosofi e teologi francescani del Medioevo.

Secondo la tradizione, quando era ancora bambino si ammalò gravemente e i genitori chiesero l’intercessione di San Francesco d’Assisi. Dopo la guarigione il santo avrebbe pronunciato le parole latine “O bona ventura!”, cioè “che buona sorte!”, espressione dalla quale derivò il nome con cui il piccolo Giovanni Fidanza sarebbe passato alla storia.

Oggi la grotta rappresenta uno dei luoghi più significativi della memoria spirituale di Civita di Bagnoregio. Testimonianza del profondo legame tra il borgo e la figura del celebre santo francescano.

INFORMAZIONI UTILI PER VISITARE CIVITA DI BAGNOREGIO

L’accesso a Civita di Bagnoregio è regolato da un biglietto d’ingresso, il cui ricavato contribuisce alla tutela e alla conservazione di uno dei borghi più fragili d’Italia.

Le biglietterie sono due: la prima si trova in Piazzale Battaglini, dove sono presenti anche i principali parcheggi. Da qui è possibile raggiungere il borgo con una passeggiata di circa 15 minuti oppure utilizzare la navetta che conduce fino al Belvedere. La seconda biglietteria è invece situata direttamente all’inizio del ponte pedonale.

All’interno del centro storico si trovano ristoranti, caffè, botteghe artigiane e piccoli bed & breakfast. L’ideale per chi desidera fermarsi qualche ora in più o trascorrere una notte in un luogo davvero unico.

Se puoi scegliere, visita Civita di Bagnoregio nelle prime ore del mattino oppure nel tardo pomeriggio. La luce è più morbida, i gruppi organizzati sono meno numerosi e il borgo ritrova quell’atmosfera silenziosa e quasi irreale che lo ha reso celebre. Nelle giornate autunnali, quando la nebbia avvolge la Valle dei Calanchi, la vista è semplicemente indimenticabile: Civita sembra davvero sospesa tra cielo e terra.

Piccoli consigli pratici

  • Tempo di visita: 2-3 ore sono sufficienti per esplorare il borgo con calma.
  • Periodo migliore: primavera e autunno, quando le temperature sono piacevoli e il paesaggio offre i colori più suggestivi.
  • Scarpe comode: il percorso è interamente pedonale e presenta salite e pavimentazioni in pietra.
  • Non fermarti solo al centro storico: prima o dopo la visita concediti qualche minuto ai belvedere di Bagnoregio, da cui si gode la vista più iconica sulla “città che muore”.

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LA RIVIERA DI ULISSE

/ Mariarita Marzilli / 6 commenti

La Riviera di Ulisse è uno dei tratti costieri più affascinanti del Lazio meridionale: circa 50 chilometri di litorale dove il mare cristallino del Tirreno incontra antichi borghi, testimonianze archeologiche e paesaggi che sembrano usciti da una leggenda.

Il suo nome richiama il celebre eroe dell’Odissea che, secondo la tradizione, approdò proprio su queste coste durante il lungo viaggio verso Itaca. Qui Ulisse avrebbe vissuto alcune delle sue avventure più conosciute, dall’incontro con i terribili Lestrigoni, giganti antropofagi, a quello con la maga Circe, la misteriosa incantatrice che secondo il mito abitava sul promontorio oggi chiamato Monte Circeo.

Ma la Riviera di Ulisse non è soltanto un luogo legato alla leggenda: nei secoli il suo fascino ha conquistato anche importanti protagonisti della storia. Cicerone scelse Formia come luogo di villeggiatura e vi fece costruire una splendida villa; l’imperatore Tiberio preferì la più appartata Sperlonga, dove realizzò una sontuosa residenza affacciata sul mare; Domiziano, invece, amava le tranquille acque del lago di Paola a Sabaudia.

Oggi questo angolo del Lazio conserva ancora un’atmosfera particolare, sospesa tra passato e presente. Promontori ricoperti dalla macchia mediterranea, spiagge incastonate tra le rocce, antiche ville romane e piccoli borghi ricchi di storia rendono la Riviera di Ulisse una destinazione ideale per chi desidera un viaggio tra natura, cultura e leggenda.

Scopriamo insieme cosa vedere nella Riviera di Ulisse, da San Felice Circeo fino a Formia, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi della costa laziale.

PERCHE’ SI CHIAMA RIVIERA DI ULISSE?

Il nome Riviera di Ulisse nasce dal forte legame di questo territorio con il mito dell’eroe greco protagonista dell’Odissea. Secondo la tradizione, proprio lungo queste coste si sarebbero svolte alcune delle avventure più celebri del lungo viaggio di Ulisse verso Itaca.

Una delle figure più importanti del racconto è sicuramente Circe, la maga che viveva su un’isola identificata dalla tradizione con il promontorio del Monte Circeo. Qui Ulisse sarebbe approdato dopo essere sfuggito ai pericoli del mare, incontrando la potente incantatrice che trasformò i suoi compagni in animali e che, successivamente, lo aiutò nel suo viaggio.

Anche la vicenda dei Lestrigoni, i giganti antropofagi che distrussero quasi completamente la flotta di Ulisse, viene spesso collegata al territorio della Riviera di Ulisse. Gli studiosi hanno avanzato diverse ipotesi sull’identificazione dei luoghi descritti da Omero, ma proprio questa incertezza contribuisce ad alimentare il fascino della zona.

Tra storia e leggenda, la Riviera di Ulisse conserva quindi un’atmosfera particolare: visitarla significa attraversare un paesaggio in cui i racconti mitologici sembrano ancora dialogare con le testimonianze lasciate dalle civiltà che lo hanno abitato nei secoli.

SAN FELICE CIRCEO: SULLE TRACCE DELLA MAGA CIRCE

San Felice Circeo rappresenta il punto più settentrionale della Riviera di Ulisse e, per chi arriva da nord, è la prima tappa ideale di un viaggio lungo questa costa ricca di storia e suggestioni.

Il suo legame con il mito è evidente già dal nome: secondo la tradizione, proprio su questo promontorio avrebbe vissuto la maga Circe, colei che nell’Odissea trasformò i compagni di Ulisse in maiali prima di innamorarsi dell’eroe greco.

Il centro storico di San Felice Circeo sorge su una collina e conserva ancora oggi il fascino di un antico borgo medievale, con vicoli, piazzette e scorci panoramici sul Tirreno. A dominare l’abitato troviamo la Torre dei Templari, costruita nel XIII secolo come struttura difensiva e oggi simbolo della città.

A pochi chilometri dal centro si trova invece il Faro di Capo Circeo, costruito nel 1866. La sua caratteristica decorazione a piccoli quadratini di maiolica bianca lo rende facilmente riconoscibile e crea un suggestivo contrasto con i colori della macchia mediterranea che lo circonda.

Il vero protagonista del territorio è però il Monte Circeo, un promontorio ricco di sentieri naturalistici che regalano viste spettacolari sulla costa. Gli amanti del trekking possono percorrere diversi itinerari immersi nella natura, mentre dal mare è possibile scoprire alcune delle grotte del promontorio attraverso escursioni in barca.

TERRACINA: UN VIAGGIO TRA STORIA E MARE

Fonte: Pixabay

Proseguendo verso sud si incontra Terracina, una delle località più conosciute della Riviera di Ulisse. Affacciata sul mare e dominata dal Monte Sant’Angelo, questa città unisce il fascino di una località balneare alla ricchezza di un importante passato storico.

Il simbolo indiscusso di Terracina è il Tempio di Giove Anxur, uno straordinario complesso religioso di epoca romana risalente al I secolo a.C. La sua posizione panoramica lo rende uno dei luoghi più suggestivi della costa: da qui lo sguardo si perde sul Golfo di Gaeta e sulle acque del Tirreno.

Alle pendici del monte si trova invece il Pisco Montano, una spettacolare rupe rocciosa tagliata in epoca romana per permettere il passaggio della Via Appia durante i lavori voluti dall’imperatore Traiano. Accanto alla rupe sorge la settecentesca Porta Napoli, che per lungo tempo segnò il confine tra lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli.

Merita una visita anche il centro storico, dove si trova il Duomo di Terracina, o Concattedrale di San Cesareo. L’edificio, costruito tra il V e il VI secolo, conserva ancora oggi elementi architettonici legati all’antico foro romano sul quale venne edificato.

Terracina è quindi una tappa perfetta per chi desidera alternare mare e cultura: una città in cui passeggiare tra testimonianze archeologiche, vicoli storici e panorami che raccontano secoli di storia.

LA RIVIERA DI ULISSE: SPERLONGA

Proseguendo lungo la costa verso sud si incontra Sperlonga, uno dei luoghi più suggestivi della Riviera di Ulisse. Inserita nel circuito dei Borghi più belli d’Italia e da anni premiata con la Bandiera Blu per la qualità delle sue acque, questa piccola località riesce a conquistare in ogni stagione, non soltanto durante i mesi estivi.

Il suo fascino nasce dal perfetto equilibrio tra natura, storia e architettura. Il centro storico, arroccato su uno sperone roccioso, sembra quasi affacciarsi sul mare: un intreccio di vicoli stretti, scalinate, archi e case dalle facciate bianche che ricordano le atmosfere delle isole greche.

Proprio questo aspetto ha contribuito a rendere Sperlonga una delle località più amate della costa laziale, un luogo dove passeggiare senza fretta, fermandosi nei piccoli slarghi panoramici per ammirare il blu del Tirreno.

Il legame della città con la storia antica è testimoniato soprattutto dalla Villa di Tiberio, una splendida residenza imperiale costruita direttamente sul mare. L’imperatore scelse questo angolo appartato della costa per realizzare una villa sontuosa, arricchita da una grande grotta naturale trasformata in un ambiente scenografico decorato con gruppi scultorei dedicati alle avventure di Ulisse.

Oggi la villa e la grotta fanno parte del percorso di visita del Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga, dove sono conservati importanti reperti legati proprio al mito dell’eroe greco.

Prima di lasciare Sperlonga vale la pena raggiungere uno dei suoi simboli più conosciuti: la Torre Truglia. Costruita nel 1532 sui resti di una precedente struttura difensiva di epoca romana, domina il promontorio su cui sorge il borgo e regala una delle viste più belle sulla costa.

GAETA: STORIA, SPIRITUALITA’ E PANORAMI SUL MARE

Tra i luoghi più affascinanti della Riviera di Ulisse troviamo sicuramente Gaeta, una città dal carattere unico, sospesa tra mare, storia e spiritualità.

La sua posizione è straordinaria: sorge su una penisola che si protende nel Golfo omonimo ed è circondata dal mare su tre lati. Questa particolare conformazione ha reso Gaeta per secoli un importante centro strategico e militare, ma anche un luogo di grande fascino paesaggistico.

Conosciuta come la “città delle cento chiese”, Gaeta conserva un patrimonio religioso sorprendente. Tra gli edifici più importanti troviamo il Santuario della Santissima Annunziata, situato nel cuore del centro storico, e il Tempio di San Francesco, che domina la città dall’alto offrendo una vista spettacolare sul golfo.

Ma il luogo più celebre è sicuramente il Santuario della Montagna Spaccata, uno degli angoli più suggestivi della Riviera di Ulisse. Secondo la tradizione cristiana, al momento della morte di Gesù sulla croce la montagna si sarebbe aperta in tre profonde fenditure. All’interno della spaccatura principale una lapide ricorda il passo del Vangelo secondo Matteo: “Gesù rese lo spirito, la terra tremò e le rocce si spaccarono”.

Fonte: Pixabay

Una scalinata conduce poi alla Grotta del Turco, una spettacolare cavità naturale scavata nella roccia e raggiungibile attraverso una delle fenditure della montagna. Il contrasto tra la pietra, la luce del sole e il mare sottostante crea un ambiente di grande suggestione.

LA RIVIERA DI ULISSE: FORMIA

Ultima tappa di questo viaggio lungo la Riviera di Ulisse è Formia, situata in una splendida baia del Golfo di Gaeta e punto più meridionale dell’itinerario.

Come molte località della costa laziale, anche Formia conserva un importante legame con l’epoca romana. La città era conosciuta con il nome di Formiae e rappresentava un luogo di villeggiatura molto apprezzato dalle famiglie aristocratiche romane. Tra i suoi abitanti più illustri ci fu anche Cicerone, che proprio qui possedeva una villa e dove trovò la morte nel 43 a.C.

Una delle testimonianze più celebri legate al grande oratore romano è la cosiddetta Tomba di Cicerone, un imponente mausoleo di epoca augustea tradizionalmente attribuito alla sua sepoltura. La struttura, alta circa 24 metri, rappresenta uno degli esempi più interessanti dell’architettura funeraria romana conservati nella zona.

Un altro luogo imperdibile è il Cisternone Romano, una straordinaria opera di ingegneria idraulica sotterranea risalente all’età romana. Situata sotto il centro storico, questa enorme cisterna era destinata alla raccolta e alla distribuzione dell’acqua per l’antica Formiae. Con i suoi ambienti scanditi da file di pilastri e volte, ancora oggi permette di comprendere il livello raggiunto dalla tecnica costruttiva romana.

Formia rappresenta quindi il perfetto punto conclusivo di un itinerario che attraversa secoli di storia: dal mito di Ulisse alle ville degli imperatori, dalle testimonianze romane ai borghi affacciati sul mare.

COSA MANGIARE

Un viaggio sulla Riviera di Ulisse non può dirsi completo senza dedicare tempo alla scoperta della sua cucina, profondamente legata al mare e alle tradizioni delle comunità che da secoli abitano questo tratto di costa laziale.

La gastronomia locale nasce dall’incontro tra la cultura marinara e quella contadina dell’entroterra: ingredienti semplici, ricette tramandate nel tempo e sapori autentici raccontano la storia di un territorio sospeso tra il Tirreno e le colline circostanti.

Il simbolo gastronomico di Gaeta è senza dubbio la tiella, una particolare torta salata composta da due sottili strati di pasta che racchiudono diversi tipi di ripieno. La versione più conosciuta è quella con il polpo, ma esistono anche varianti con scarola, cipolle, alici o altre verdure. Nata come piatto dei pescatori, facile da trasportare e conservare, oggi è una delle specialità più amate della cucina locale.

Da assaggiare sono anche le olive di Gaeta, piccole, dal colore violaceo e dal sapore intenso. Coltivate principalmente sulle colline dell’area, vengono utilizzate in numerose ricette tradizionali, dalla pizza di scarola ai primi piatti di pesce.

Lungo tutta la Riviera di Ulisse il mare resta naturalmente protagonista: pesce azzurro, alici, calamari e polpo vengono spesso proposti secondo ricette semplici che valorizzano la freschezza delle materie prime. Nei borghi costieri non è difficile trovare ristoranti e trattorie dove gustare piatti della tradizione con vista sul Tirreno.

Anche i prodotti dell’entroterra meritano attenzione, come i formaggi locali, gli ortaggi della pianura pontina e i vini del territorio, tra cui quelli della Denominazione Circeo, che accompagnano piacevolmente i piatti della cucina locale.

Tra mito, storia e paesaggi spettacolari, la Riviera di Ulisse conquista quindi anche attraverso i suoi sapori: un patrimonio gastronomico che racconta, proprio come i suoi monumenti, l’identità profonda di questa terra.

INFORMAZIONI UTILI PER VISITARE LA RIVIERA DI ULISSE

La Riviera di Ulisse è una destinazione perfetta per chi desidera unire mare, cultura e natura. Il modo migliore per scoprirla è sicuramente organizzare un itinerario in auto, così da potersi spostare facilmente tra borghi, siti archeologici e punti panoramici.

Il percorso completo, da San Felice Circeo a Formia, richiede almeno 3 o 4 giorni per essere apprezzato con calma. Se invece si ha a disposizione soltanto un weekend, è possibile concentrarsi su alcune delle località più rappresentative, come Sperlonga, Gaeta e il promontorio del Circeo.

Il periodo ideale per visitare la Riviera di Ulisse è la primavera, quando le temperature sono piacevoli e la natura è nel pieno della sua bellezza, oppure l’inizio dell’autunno, quando il mare conserva ancora temperature gradevoli e i borghi sono meno affollati rispetto ai mesi estivi.

L’estate resta naturalmente il momento perfetto per chi desidera abbinare la visita culturale a qualche giornata di mare: la costa offre numerose spiagge, calette e panorami spettacolari, anche se alcune località possono essere molto frequentate nei mesi di luglio e agosto.

Per quanto riguarda gli spostamenti, l’auto è il mezzo più comodo per raggiungere anche i luoghi meno accessibili e i punti panoramici. Le principali località della Riviera sono comunque collegate anche dai mezzi pubblici, con collegamenti ferroviari e autobus verso i centri più importanti.

Un consiglio: non limitarti alle spiagge. La vera bellezza della Riviera di Ulisse emerge proprio dall’unione tra il paesaggio marino e il patrimonio storico, archeologico e gastronomico che caratterizza ogni tappa dell’itinerario.

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CIOCIARIA: 6 METE NATURALI DA SCOPRIRE

/ Mariarita Marzilli / 4 commenti

Quando si pensa alla Ciociaria vengono subito in mente abbazie, castelli e borghi medievali. Eppure questo angolo del Lazio custodisce anche un patrimonio naturalistico sorprendente, fatto di grotte millenarie, laghi carsici, profonde voragini e gole scolpite dall’acqua nel corso dei millenni.

Se ami i luoghi ancora poco conosciuti, i paesaggi incontaminati e il turismo lento, la provincia di Frosinone saprà sorprenderti. Ecco sei meraviglie naturali da visitare almeno una volta, perfette per una gita fuori porta o un weekend all’insegna della natura.

Grotte di Pastena

Tra le più affascinanti grotte turistiche del Lazio, le Grotte di Pastena rappresentano uno dei più importanti complessi carsici dell’Italia centrale.

Scoperte nel 1926 dal barone Carlo Franchetti e aperte al pubblico già l’anno successivo, durante la Seconda guerra mondiale offrirono rifugio a numerosi abitanti della zona. Ancora oggi conservano il fascino di un luogo modellato pazientemente dalla natura.

Il percorso di visita si sviluppa tra due ambienti molto diversi: il ramo attivo inferiore, dove l’acqua continua a scavare la roccia calcarea dando vita a nuove concrezioni, e il ramo fossile superiore, nel quale il processo di stillicidio si è ormai arrestato da migliaia di anni.

Stalattiti, stalagmiti, laghetti sotterranei e piccole cascate trasformano la visita in un viaggio nel cuore della terra, offrendo uno spettacolo che cambia continuamente grazie all’opera silenziosa dell’acqua.

Ciociaria da scoprire: Grotte di Falvaterra

Pochi sanno che le Grotte di Falvaterra e quelle di Pastena fanno parte di un unico straordinario sistema carsico, collegato da un percorso sotterraneo lungo circa due chilometri e mezzo.

Scavate nel corso dei millenni dalle acque del Rio Obaco all’interno delle rocce calcaree di Monte Lamia, costituiscono uno degli ambienti ipogei più affascinanti del Lazio.

Qui la natura mostra tutta la sua forza creativa: rapide, cascate, piccoli laghi sotterranei, forre e gallerie si alternano a sale ricche di spettacolari concrezioni calcaree.

Proprio per il loro straordinario valore ambientale, nel 2007 le grotte e l’intero bacino del Rio Obaco sono stati dichiarati Monumento Naturale della Regione Lazio, tutelando oltre 130 ettari di territorio.

Lago di Canterno

Nel cuore dei Monti Ernici si trova uno dei luoghi più curiosi della provincia di Frosinone: il Lago di Canterno, che bagna i territori di Ferentino, Fiuggi, Fumone e Trivigliano.

Per secoli è stato conosciuto come il lago fantasma. La sua particolarità consisteva nel riempirsi e prosciugarsi ciclicamente a causa di un inghiottitoio carsico, chiamato Pertuso, che permetteva alle acque di scomparire nel sottosuolo.

Nel 1943 si scoprì che il Pertuso era collegato a una vasta cavità sotterranea. Successivamente l’inghiottitoio venne chiuso artificialmente per consentire la produzione di energia idroelettrica, rendendo il lago permanente.

Oggi rappresenta una preziosa oasi naturalistica, ideale per passeggiate, birdwatching e momenti di relax immersi nella natura.

Ciociaria da scoprire: Grotta di Collepardo

Nel territorio di Collepardo si apre uno dei complessi carsici più spettacolari del Lazio: la Grotta di Collepardo, nota anche come Grotta dei Bambocci per le suggestive forme assunte dalle sue concrezioni calcaree.

Il lento stillicidio dell’acqua, che continua da migliaia di anni, ha scolpito un susseguirsi di sale ricche di stalattiti e stalagmiti dalle forme sorprendenti, capaci di stimolare l’immaginazione dei visitatori.

Nel 2008 un’importante campagna archeologica ha inoltre riportato alla luce reperti umani, ceramici e resti faunistici risalenti alla media Età del Bronzo, dimostrando che quest’area era frequentata già circa 3.500 anni fa.

La visita permette così di compiere un doppio viaggio: nelle profondità della Terra e nella storia più antica della Ciociaria.

Pozzo d’Antullo

Imponente, misterioso e circondato da antiche leggende, il Pozzo d’Antullo è una delle più grandi voragini carsiche d’Europa.

Situato a poca distanza dal centro di Collepardo, ai piedi dei Monti Ernici, si è formato in seguito al crollo della volta di un’antica grotta.

Con un diametro di circa 140 metri, una profondità di oltre 60 metri e pareti quasi verticali, il Pozzo offre uno spettacolo naturale davvero sorprendente.

Sul fondo cresce una fitta vegetazione, mentre un’antica tradizione racconta che in passato i pastori vi calassero le greggi per sfruttare i pascoli protetti dalle pareti della dolina.

Oggi è uno dei luoghi simbolo del carsismo laziale e una tappa imperdibile per gli appassionati di geologia e fotografia naturalistica.

Le Gole del Melfa

Tra le meraviglie naturalistiche più spettacolari della provincia di Frosinone ci sono senza dubbio le Gole del Melfa, un ambiente selvaggio dove la natura conserva ancora un fascino primordiale.

Il percorso si sviluppa per circa quindici chilometri tra la Valle del Liri e la Valle di Comino, attraversando i territori di Roccasecca, Santopadre, Colle San Magno, Arpino, Casalattico e Casalvieri.

L’elevato valore naturalistico dell’area ha portato l’Unione Europea a riconoscerla come sito di particolare interesse per la tutela di numerose specie animali, tra cui rapaci, caprioli e lupi. Le Gole costituiscono inoltre un Monumento Naturale, grazie al loro straordinario patrimonio geologico e botanico.

Quando il fiume Melfa è ricco d’acqua, il paesaggio diventa ancora più suggestivo: rapide, salti d’acqua e piccole cascate accompagnano il cammino fino all’antico Eremo dello Spirito Santo, raggiungibile attraverso una storica mulattiera scavata nella roccia. Poco distante si trova la spettacolare Cascata del Muraglione, uno degli angoli più scenografici dell’intera valle.

Questa è la Ciociaria più autentica: silenziosa, selvaggia e ancora tutta da scoprire.

COSA VEDERE IN PROVINCIA DI FROSINONE

/ Mariarita Marzilli / 3 commenti

Provincia di Frosinone: cosa vedere tra borghi, abbazie, castelli e natura

Quando si pensa al Lazio, la mente corre quasi sempre a Roma, alle ville rinascimentali o ai borghi dei Castelli Romani. Eppure esiste un angolo della regione che custodisce un patrimonio storico e paesaggistico sorprendente, ancora lontano dai grandi circuiti del turismo di massa: la provincia di Frosinone.

Qui il viaggio attraversa epoche e civiltà. È la terra che ha dato i natali a Cicerone, uno dei più grandi oratori dell’antica Roma, e a San Tommaso d’Aquino, tra i massimi filosofi del Medioevo. È un territorio dove abbazie millenarie dialogano con castelli arroccati, città d’arte, siti archeologici e paesaggi naturali che invitano a rallentare il passo.

Visitare la provincia di Frosinone significa scoprire un Lazio autentico, fatto di piccoli borghi, tradizioni secolari e itinerari capaci di sorprendere chi ama viaggiare con curiosità.

Provincia di Frosinone e Ciociaria: sono la stessa cosa?

È una domanda che molti viaggiatori si pongono.

Spesso i termini Ciociaria e provincia di Frosinone vengono utilizzati come sinonimi, ma, dal punto di vista storico, non coincidono perfettamente.

Per comprenderne il motivo bisogna fare un piccolo salto nel passato.

L’attuale provincia di Frosinone venne istituita nel 1927, quando furono uniti territori appartenuti per secoli a realtà politiche differenti: la Ciociaria, che faceva parte dello Stato Pontificio, e la Terra di Lavoro, storicamente legata prima al Regno di Napoli e poi al Regno delle Due Sicilie.

Non si tratta soltanto di una distinzione amministrativa. Per secoli queste due aree hanno sviluppato tradizioni, influenze culturali e identità proprie, lasciando ancora oggi tracce visibili nell’architettura, nella gastronomia e nelle consuetudini locali.

Proprio questa doppia anima rende la provincia di Frosinone un territorio così interessante da esplorare.

Lo stemma che racconta una storia

Anche lo stemma provinciale custodisce il racconto di questa identità composita.

Al centro campeggia un leone dorato, storico simbolo della città di Frosinone e, più in generale, dei territori appartenuti allo Stato Pontificio. Nella zampa impugna un gladio, mentre ai suoi piedi compaiono due cornucopie, antichissimo simbolo di prosperità e fertilità.

Le cornucopie rappresentano invece la Terra di Lavoro, ricordando le profonde radici agricole di quest’area del Lazio.

In pochi elementi araldici si concentra così la storia di un territorio nato dall’incontro di due mondi diversi, ma oggi uniti da un patrimonio culturale comune.

Cosa vedere nella provincia di Frosinone

La ricchezza di questo territorio è sorprendente e meriterebbe più di un viaggio.

Chi ama l’arte e la storia può lasciarsi conquistare da Anagni, la celebre “Città dei Papi”, con la sua splendida cattedrale e la Cripta di San Magno che custodisce uno dei cicli di affreschi medievali più importanti d’Europa.

Gli appassionati di spiritualità non possono rinunciare all’Abbazia di Montecassino, fondata da San Benedetto nel VI secolo e diventata uno dei luoghi simbolo del monachesimo occidentale.

Per chi preferisce atmosfere più misteriose, il Castello di Fumone racconta secoli di storia e di leggende, tra antiche prigioni e racconti di fantasmi che ancora oggi alimentano il fascino della fortezza.

La provincia di Frosinone è anche una meta ideale per chi ama la natura. Oltre ai borghi medievali, ai siti archeologici e agli antichi eremi, custodisce paesaggi di straordinaria bellezza attraversati dai Monti Ernici, dai Monti Lepini e dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Tra le meraviglie più sorprendenti spiccano le Grotte di Pastena, celebri per le spettacolari concrezioni calcaree modellate dall’acqua nel corso dei millenni, e le vicine Grotte di Falvaterra, un affascinante sistema carsico attraversato da un fiume sotterraneo che offre un’esperienza unica agli appassionati di speleologia e di geologia. Un patrimonio naturale che rende il Frusinate una destinazione perfetta anche per chi cerca itinerari all’aria aperta e un turismo lento, lontano dalle mete più affollate.

Una terra da riscoprire

La provincia di Frosinone è una di quelle destinazioni che non hanno bisogno di effetti speciali per conquistare il viaggiatore.

La sua bellezza è discreta. Si rivela lentamente, tra il silenzio di un chiostro medievale, una strada che conduce a un borgo in pietra, il panorama che si apre dopo una salita o il racconto di una leggenda tramandata da generazioni.

Forse è proprio questo il suo fascino più autentico: essere una terra che non si limita a mostrarsi, ma che invita a essere scoperta con calma, un passo dopo l’altro.

Buon viaggio alla scoperta della provincia di Frosinone.

5 LUOGHI DA FAVOLA NEL CENTRO ITALIA

/ Mariarita Marzilli / 6 commenti

5 luoghi da favola nel Centro Italia da vedere almeno una volta: castelli, boschi incantati e borghi sospesi tra realtà e immaginazione

Ci sono luoghi che, appena li si osserva, danno l’impressione di appartenere più all’immaginazione che alla geografia. Un bosco avvolto dal muschio che ricorda le atmosfere di Biancaneve, una fortezza sospesa tra le montagne che sembra il set perfetto di una leggenda medievale, una spada conficcata nella roccia capace di evocare il mito di Re Artù, un borgo legato al burattino più famoso della letteratura e una città arroccata su uno sperone di tufo che ha ispirato uno dei più grandi maestri dell’animazione giapponese.

Il Centro Italia custodisce alcuni dei luoghi più suggestivi del Paese: destinazioni dove storia, natura e tradizioni si intrecciano con racconti, film e leggende, dando vita a paesaggi che sembrano usciti da una fiaba.

In questo itinerario ti porto alla scoperta di cinque luoghi da favola nel Centro Italia, perfetti per chi ama viaggiare lasciandosi guidare non solo dalla bellezza dei paesaggi, ma anche dalle storie che li hanno resi immortali.

Il Bosco del Sasseto: il bosco di Biancaneve

Nel cuore della Tuscia, nei pressi di Acquapendente, esiste un luogo in cui la natura sembra aver preso il sopravvento su tutto il resto.

Il Bosco Monumentale del Sasseto è un intreccio di enormi massi vulcanici, alberi secolari, radici contorte e sentieri ombrosi che regalano un’atmosfera quasi irreale. Passeggiando tra faggi, cerri e muschi si ha davvero la sensazione di trovarsi all’interno di un’antica fiaba.

Gran parte del fascino del bosco si deve al conte Edoardo Cahen, che alla fine dell’Ottocento trasformò quest’area in un romantico giardino naturale e scelse di essere sepolto proprio qui. Il suo elegante mausoleo neogotico, nascosto tra gli alberi ai piedi del Castello di Torre Alfina, contribuisce a rendere il paesaggio ancora più suggestivo.

Non sorprende, quindi, che il National Geographic abbia definito questo luogo il “Bosco di Biancaneve”. Basta una passeggiata tra le sue radure per capire il perché.

5 luoghi da favola nel Centro Italia: Rocca Calascio – il castello di Ladyhawke

Tra le montagne del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, a quasi 1.500 metri di altitudine, sorge una delle fortezze più spettacolari d’Italia.

Rocca Calascio domina il paesaggio abruzzese con il suo profilo inconfondibile, fatto di torri, mura in pietra e panorami che sembrano estendersi all’infinito. Accanto alla rocca si sviluppa l’antico borgo medievale, oggi in gran parte restaurato, che conserva intatto il fascino di un tempo.

La fortezza risale probabilmente all’epoca normanna, quando venne edificata per controllare le vie della transumanza. Eppure, per molti viaggiatori, il suo volto è legato soprattutto al cinema.

Qui Richard Donner girò alcune delle scene più iconiche di Ladyhawke, il film cult con Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer e Matthew Broderick. Le sue atmosfere sospese tra realtà e leggenda sembrano ancora riecheggiare tra le mura della rocca, rendendola una meta imperdibile per gli appassionati di cinema e di storia.

San Galgano e la vera spada nella roccia

Fonte: Pixabay

Quando si parla della spada nella roccia, il pensiero corre immediatamente alle leggende di Re Artù. Eppure, nel cuore della Toscana, esiste una storia sorprendentemente simile che affonda le sue radici nella realtà.

A pochi chilometri da Siena si trova il complesso monumentale di San Galgano, formato dalla celebre abbazia cistercense senza tetto e dal vicino Eremo di Montesiepi.

Fu proprio qui che Galgano Guidotti, cavaliere convertitosi alla vita eremitica, nel Natale del 1180 conficcò la propria spada nella roccia come simbolo dell’abbandono della vita violenta e della sua nuova fede.

Ancora oggi quella spada è custodita all’interno della Rotonda di Montesiepi, protetta da una teca, e continua ad alimentare interrogativi e suggestioni. La somiglianza con il ciclo arturiano è tale da aver ispirato numerose teorie sull’origine della leggenda, rendendo San Galgano uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi del Centro Italia.

5 luoghi da favola nel Centro Italia: Collodi – sulle tracce di Pinocchio

Ci sono personaggi che finiscono per identificarsi con il luogo che li ha ispirati. È il caso di Pinocchio e del piccolo borgo di Collodi, in provincia di Pistoia.

Fu proprio da questo paese che lo scrittore Carlo Lorenzini prese il proprio pseudonimo, scegliendo di firmarsi come Carlo Collodi in omaggio alle origini della sua famiglia e ai ricordi dell’infanzia trascorsa tra queste colline.

Oggi il borgo conserva un’atmosfera tranquilla e raccolta, mentre il celebre Parco di Pinocchio continua ad accogliere visitatori provenienti da tutto il mondo. Più che un semplice parco tematico, è un percorso tra arte, letteratura e fantasia che rende omaggio a uno dei personaggi più amati della narrativa per ragazzi.

Visitare Collodi significa riscoprire una storia che, da oltre un secolo, continua a parlare a bambini e adulti con la stessa forza.

Civita di Bagnoregio: il castello nel cielo

Fonte: Pixabay

Pochi luoghi riescono a dare la sensazione di essere sospesi tra cielo e terra come Civita di Bagnoregio.

Arroccata su uno sperone di tufo e raggiungibile soltanto attraverso un lungo ponte pedonale, questa piccola frazione della provincia di Viterbo sembra emergere dai calanchi come un’isola di pietra.

La sua bellezza ha conquistato viaggiatori, fotografi e registi di tutto il mondo, fino a ispirare anche Hayao Miyazaki, maestro dell’animazione giapponese. Molti riconoscono infatti in Civita uno dei modelli che hanno contribuito alla nascita dell’immaginario di Laputa – Il castello nel cielo, capolavoro dello Studio Ghibli.

Passeggiando tra i vicoli silenziosi, le case in pietra e le piazzette fiorite, è facile comprendere perché questo borgo continui a essere considerato uno dei luoghi più suggestivi d’Italia.

5 luoghi da favola nel Centro Italia: quando la realtà supera la fantasia

Le fiabe non appartengono soltanto ai libri o al cinema. A volte prendono forma in un bosco avvolto dal silenzio, tra le mura di una fortezza medievale o lungo i vicoli di un borgo sospeso nel tempo.

Questi cinque luoghi da favola dimostrano che il Centro Italia custodisce un patrimonio capace di sorprendere non solo per la sua bellezza, ma anche per le storie, le leggende e le suggestioni che lo attraversano. Sono destinazioni diverse tra loro, accomunate da una straordinaria capacità di accendere l’immaginazione e di trasformare ogni visita in un piccolo viaggio tra realtà e fantasia.

IL GIARDINO DI NINFA

/ Mariarita Marzilli / 1 Commento

Il Giardino di Ninfa è uno di quei luoghi che sembrano sfuggire alle regole del tempo

Ai piedi dei Monti Lepini, tra i comuni di Cisterna di Latina, Norma e Sermoneta, sorge un giardino che sembra uscito dalle pagine di un romanzo romantico. Antiche torri ricoperte d’edera, ruderi medievali avvolti dalle rose rampicanti, corsi d’acqua cristallini e oltre un migliaio di specie botaniche provenienti da ogni parte del mondo convivono in un equilibrio sorprendente, dando vita a uno dei giardini più affascinanti d’Italia.

Non è un caso che lo storico tedesco Ferdinand Gregorovius, durante il suo viaggio nella Campagna Romana, ne rimase profondamente colpito, tanto da scrivere:

“Ecco Ninfa, ecco le favolose rovine di una città che con le sue mura, torri, chiese, conventi e abitati giace mezzo sommersa nella palude, sepolta sotto l’edera foltissima. In verità questa località è più graziosa della stessa Pompei, le cui case s’innalzano rigide come mummie tratte fuori dalle ceneri vulcaniche.”

Ancora oggi il Giardino di Ninfa conserva intatto quel fascino sospeso tra storia e natura, regalando ai visitatori un’esperienza che difficilmente si dimentica.

Dalla città medievale al giardino più romantico d’Italia

Prima di diventare uno dei giardini più celebri del mondo, Ninfa era una prospera città medievale.

Grazie alla sua posizione strategica lungo un’importante via di comunicazione tra Roma e il Sud Italia, conobbe secoli di sviluppo e prosperità. Tuttavia, guerre, saccheggi e epidemie portarono progressivamente al suo declino, fino al definitivo abbandono dell’abitato.

Per quasi cinque secoli le rovine rimasero immerse nella vegetazione, finché, nel 1921, Gelasio Caetani decise di restituire vita a quel luogo straordinario.

L’erede della storica famiglia Caetani avviò un imponente intervento di recupero che interessò sia gli edifici medievali sia il paesaggio circostante. Vennero restaurati la torre principale del castello e l’antico municipio, mentre tra le mura della città iniziarono a essere piantate centinaia di specie botaniche provenienti da ogni parte del mondo.

L’idea era semplice quanto rivoluzionaria: non ricostruire la città perduta, ma lasciare che la natura dialogasse con le sue rovine, creando un paesaggio unico nel suo genere.

Il sogno della famiglia Caetani

La rinascita di Ninfa non sarebbe stata possibile senza la straordinaria passione della famiglia Caetani.

Dopo Gelasio, il progetto venne portato avanti dal fratello Roffredo Caetani, dalla moglie Marguerite Chapin e, successivamente, dalla figlia Lelia Caetani, che dedicò gran parte della propria vita alla cura del giardino.

Fu proprio Lelia, ultima discendente della famiglia, a istituire la Fondazione Roffredo Caetani, alla quale lasciò il Giardino di Ninfa affinché fosse preservato e valorizzato anche per le generazioni future.

Ancora oggi è la Fondazione a prendersi cura di questo straordinario patrimonio storico e botanico, mantenendo vivo il sogno della famiglia Caetani.

Perché il Giardino di Ninfa è così speciale

Visitare Ninfa significa entrare in un luogo dove storia e natura convivono in perfetta armonia.

A differenza di molti giardini storici, qui le piante non nascondono le rovine medievali, ma sembrano accompagnarle con delicatezza. Le antiche chiese, le mura cittadine, le torri e i resti delle abitazioni emergono tra glicini, magnolie, aceri giapponesi, rose rampicanti e alberi secolari, creando scorci che cambiano completamente con il susseguirsi delle stagioni.

Il Giardino di Ninfa è inoltre un perfetto esempio di giardino all’inglese, dove il paesaggio appare spontaneo pur essendo il risultato di un’attenta progettazione. Camminando lungo i sentieri si ha quasi l’impressione che la natura abbia sempre abitato questi luoghi, quando in realtà ogni pianta è stata scelta con grande cura.

È proprio questa atmosfera sospesa tra ordine e spontaneità a rendere Ninfa una meta tanto amata da fotografi, botanici e appassionati di giardini.

Le origini del microclima del Giardino di Ninfa

Uno degli elementi che rende il Giardino di Ninfa così rigogliosa è il suo particolare microclima.

La presenza della rupe di Norma, che protegge l’area dai venti più freddi provenienti da nord, e del fiume Ninfa, che attraversa il giardino, crea condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla crescita di numerose specie vegetali.

Grazie a questo equilibrio naturale prosperano alberi e piante provenienti da continenti diversi, alcune delle quali piuttosto rare, come il suggestivo Albero della Nebbia, originario dell’Estremo Oriente.

Passeggiando tra i vialetti si incontrano fioriture che si alternano durante tutto l’anno, rendendo ogni visita diversa dalla precedente.

Il Ponte del Macello e la leggenda del fiume

Tra gli scorci più caratteristici del Giardino di Ninfa spicca il Ponte del Macello, un piccolo ponte a due arcate che attraversa il fiume Ninfa.

L’origine del suo nome è ancora oggi avvolta nel mistero e ha dato vita a due diverse interpretazioni.

La prima, decisamente più suggestiva, racconta che durante una violenta battaglia combattuta per difendere la città il sangue dei soldati caduti avrebbe colorato di rosso le acque del fiume.

La seconda spiegazione, molto più concreta, fa invece riferimento alla presenza di un edificio destinato alla macellazione della carne, situato nei pressi del ponte.

Quale che sia la verità, questa piccola costruzione contribuisce ad alimentare il fascino di un luogo dove storia e leggenda sembrano intrecciarsi continuamente.

Informazioni utili per la visita

Il Giardino di Ninfa è visitabile soltanto in determinati periodi dell’anno e con ingressi contingentati, proprio per preservarne il delicato equilibrio ambientale.

Per questo motivo è consigliabile prenotare con anticipo, soprattutto durante la primavera, quando le fioriture raggiungono il loro momento di massimo splendore.

Prima della visita ti suggerisco di consultare il sito ufficiale della Fondazione Roffredo Caetani, dove trovi orari di apertura, calendario delle visite e informazioni aggiornate sui biglietti.

Cosa vedere nei dintorni del Giardino di Ninfa

Una visita a Ninfa può facilmente trasformarsi in un itinerario alla scoperta di alcuni dei luoghi più affascinanti del Lazio meridionale.

A pochi chilometri si trovano infatti Sermoneta, annoverato tra i borghi medievali più belli della regione, e Norma, affacciata sui Monti Lepini con splendidi panorami sulla Pianura Pontina.

Sermoneta merita una sosta soprattutto per il magnifico Castello Caetani, una delle fortezze medievali meglio conservate d’Italia, mentre Norma rappresenta il punto di partenza ideale per visitare anche il vicino Parco Archeologico dell’antica Norba.

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